Замена ВАЗ 2115 ч.1

zamena1ВАЗ 2115 является первооткрывателем модельной линейки «Самара 2». По сути, этот седан с современным на свои года экстерьером — не что иное, как продукт глубокого рестайлинга всем знакомого ВАЗ 21099. Массовое производство «пятнашки», как говорят на эту модель простые автолюбители, началось в 1997 году. Изначально ВАЗовские конструкторы планировали создать улучшенную версию ВАЗ 21099 с изменениями в ходовой, трансмиссии и прочих узлов. Однако в последствии столь серьезная модернизация оказалась под вопросом, поэтому большая часть всех агрегатов на ВАЗ 2115 «перекочевала» с 99-й модели.

Оглавление

Ремня грм
Сальника распредвала
Подушек двигателя
Сцепления
Масла
Шруса
Тормозных колодок
Задних стоек

Ремня грм

1. Cнимитe peмeнь, кoтopый пpивoдит в дeйcтвиe гeнepaтop. Для этoгo:

вoзьмитe ключ нa 13 (poжкoвый или нaкиднoй) и ocлaбьтe гaйкy, кoтopaя кpeпит гeнepaтop к ycтaнoвoчнoй плaнкe

ключoм нa 10 пpoкpyтитe peгyлиpoвoчный бoлт пpoтив чacoвoй cтpeлки, чтoбы ocлaбить нaтяжeниe

cнимaeтe

2. Kлючoм нa 10 oткpyчивaeтe вce бoлты, кpeпящиe пepeднюю кpышкy ГPM: двa cбoкy нa кpышкe, чeтыpe cзaди, тpи внизy нa пepeднeй чacти пoддoнa и oдин в цeнтpe. Пocлe cнимaeтe кpышкy.

3. Cнимaeтe пpaвoe кoлeco. B мoтopнoм oтceкe BAЗ 2115 yвидитe плacтикoвый щитoк. Eгo тoжe нaдo cнять.

4. C пoмoщью гoлoвки нa 19 пoвepнитe кoлeнвaл пo чacoвoй cтpeлкe, пoкa мeткa нa шкивe pacпpeдвaлa нe cтaнeт вpoвeнь c ycтaнoвoчным ycикoм нa зaднeй кpышкe пpивoдa ГPM. Пpи этoм нaдo дepжaть бoлт, кpeпящий шкив.

5. Cнимитe peзинoвyю зaглyшкy, кoтopaя нaxoдитcя в вepxнeй чacти кapтepa cцeплeния и yдocтoвepьтecь, чтo pиcкa нa мaxoвикe cтoит нaпpoтив пpopeзи в кpышкe кapтepa cцeплeния.

6. Cнимитe шкив пpивoдa гeнepaтopa, oткpyтив бoлт.

7. C пoмoщью ключa нa 17 ocлaбьтe гaйкy, кoтopaя кpeпит нaтяжнoй poлик.

8. Пoвepнитe poлик тaк, чтoбы ocлaбить peмeнь дo пpeдeлa.

9. Cнимaeтe peмeнь (ecли вздyмaли eщe и нaтяжнoй poлик пoмeнять, тoгдa oткpyтитe гaйкy, кpeпящyю eгo, и cнимитe eгo co шпильки).

10. Cтaвитe нoвый, нaтягивaeтe eгo и coбиpaeтe вce в oбpaтнoм пopядкe.

Пpoцeдypa oтнимeт y вac мaкcимyм 30-40 минyт. Caмoe тяжeлoe – этo oткpyтить нижний бoлт.

Сальника распредвала

1. Снимите зубчатое колесо распредвала как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка зубчатого колеса зубчатого приводного ремня и механизма натяжения.

2. Зарисуйте глубину установки сальника, затем высверлите в нем два маленьких отверстия напротив друг друга. Вверните в них самонарезающие винты и плоскогубцами извлеките сальник.
border=

На некоторых моделях возможно придется снять внутреннюю верхнюю крышку зубчатого ремня. В этом случае снимите механизм натяжения и промежуточные шкивы (обратитесь к Разделу Снятие, осмотр и установка зубчатого колеса зубчатого приводного ремня и механизма натяжения), затем отверните крышку.

3. Очистите кожух сальника и снимите наждачной шкуркой задиры и неровности, которые могут быть причиной повреждения сальника.

4. Смажьте уплотнительные кромки нового сальника и расположите его на конце вала. Забейте сальник в кожух на отмеченную ранее глубину. Если поверхность вала была сильно выработана, забейте новый сальник в кожух чуть глубже, чтобы уплотнительная кромка терлась о неизношенный участок вала.

5. Где необходимо, установите внутреннюю верхнюю крышку зубчатого ремня, затем установите механизм натяжения и промежуточные шкивы как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка зубчатого колеса зубчатого приводного ремня и механизма натяжения.

6. Установите зубчатое колесо распредвала как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка зубчатого колеса зубчатого приводного ремня и механизма натяжения и установите новый зубчатый приводной ремень как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка зубчатого приводного ремня.

Подушек двигателя

Порядок выполнения замены подушек:

1 Отключите аккумулятор. Для этого необходимо снять клемму «-«. Поднимите автомобиль используя домкрат. Установите его на подпорки.

2 Используя домкрат приподнимите двигатель. Когда будете его поднимать, подложите между картером и домкрат деревянную проставку.

3 Открутите гайку сквозного болта и достаньте болты которыми опора крепится к раме.

4 Достаньте сквозной болт с гайкой. Демонтируйте саму подушку.

Установка новой подушки производится в обратной последовательности.

Сцепления

Берем гаечный ключ на 8 и откручиваем 6 крепежных болтов корзины к маховику.

Маховик скорее всего будет проворачиваться на ВАЗ 2115, поэтому его нужно будет держать монтажкой. Болты полностью удалены, осталось только снять корзину и ведомый диск.

Нужно посмотреть на выступ муфты выжимного подшипника, там есть небольшая пружина, которую нужно убрать, сделать это нужно с помощью обычной отвертки. Теперь есть хорошая возможность вытащить выжимной подшипник вместе с муфтой, нужно снять конструкцию и пружину. Состояние вилки выключения сцепления нужно внимательно осмотреть и заодно осмотреть состояние прилегающей втулки. Если они изношены, тогда все детали нужно заменить на новые.

Не нужно забывать о том, что вилка располагается внутри резинового чехла, который выполняет защитную функцию. При замене сцепления из отверстия картера нужно аккуратно достать пластмассовую втулку вилки, ось рычага перемещаем и перемещаем нижний конец со своего места, таким образом вилку выключения сцепления можно с легкость вытащить.

Все детали нужно тщательно промыть в специальной посуде с керосином, после мойки нужно осмотреть их состояние. Нельзя устанавливать на место поврежденные детали, потому что через некоторое время они окончательно выйдут из стороя и таким образом могут сломаться другие детали конструкции, а это повлечет за собой дорогостоящий ремонт многих деталей сцепления. Старую смазку аккуратно удаляем, вал коробки передач нужно зачистить и промыть, заодно это можно сделать со втулкой подшипника. Нужно купить специальную смазку под названием ШРУС-4 и нанести ее тонким слоем.

Теперь все нужно собрать обратно: на картере фиксируем пружину сцепления, запрессовываем выжимной подшипник и вилку, все нужно делать в обратном порядке к снятию. На поверхность нужно нанести новую смазку. В торец коленчатого вала нужно вставить центрирующую оправку. Сверху оправки нужно вставить ведомый диск сцепления.

Диск нужно устанавливать так, чтобы та сторона, на которой ступица больше всех выпирает, направлялась в сторону коробки переключения передач. После этого на родное место нужно установить корзину, на данном этапе роботе нужно обратить внимание на метки, которые должны совпадать с метками на маховике. Теперь берем гаечный ключ на 8 и затягиваем 6 болтов крепления и работу эту нужно делать равномерно, момент затяжки — от 2 до 3 кгс/м. Опору нужно убирать и на место установить коробку переключения передач. Когда сборка полностью завершена, нужно проверить работоспособность сцепления.

Масла

Заезжаем на смотровую яму/эстакаду. Первым делом с помощью ключа на «17» откручиваем сливную пробку, которая находится на поддоне двигателя снизу.

В тот момент, когда сливная пробка практически откручена, подставляем емкость для отработанного масла и ждем, пока масло полностью вытечет из поддона. После этого закручиваем сливную пробку обратно.

Следующим действием откручиваем масляный фильтр.

Перед установкой нового масляного фильтра, обязательно заполните масляный фильтр 150 — 200 мл. моторного масла, после этого смажьте маслом уплотнительные резинки.

Устанавливаем новый масляный фильтр. В тот момент, когда уплотнительное кольцо коснулось плоскости блока двигателя, затягиваем фильтр на 3/4 оборота.

Далее открываем капот и откручиваем заливную горловину, заливаем 3 литра нового моторного масла в двигатель. После этого с помощью щупа проверяем уровень масла. Уровень масла должен находится по середине между показателями min и max. Если масла не хватает, доливаем еще.

После этого заводим машину и доем поработать на холостых оборотах около 15 минут, после этого глушим машину и снова проверяем уровень масла. Рекомендуем вам после замены масла в двигателе проверять уровень каждую неделю на протяжении одного месяца.

На замену масла в двигателе уходит около 20-30 минут времени. Напоминаем вам, что замену масла необходимо проводить каждые 8-10 тысяч километров пробега, в противном случае ресурс работы вашего двигателя уменьшиться.

Шруса

После того как вы открутили гайку ступицы, можете распустить колесные болты(все эти действия производите на автомобиле стоячем на земле).

Далее идем по пунктам:

Поднимаем переднее колесо (можно сразу оба) автомобиля и устанавливаем упоры под кузов, для фиксации передней части машины.

Отворачиваем колесные болты, вынимаем упорную шайбу гайки ступицы.

Откручивает два болта крепления нижней шаровой опоры от поворотного кулака.

Поворачиваем рулевое колесо в крайне левое ( или правое, в зависимости от стороны, на которой проводите замену ) положение.

Оттягивает поворотный кулак со стойкой и вытягиваем шлицевой конец наружного ШРУСа со ступицы.

При помощи монтировки выталкиваем внутренней ШРУС из коробки передач.( Здесь стоит заметить, если вы собираетесь снимать сразу оба привода, то в этом случае следует, после съёма первого привода в коробку передач вставить технологический фиксатор. В качестве фиксатора можно использовать старый внутренний ШРУС. Если этого не сделать, то после съёма второго привода шестерни дифференциала сместятся и во время сборки не возможно будет вставить ШРУСы.)

Зафиксируйте вал привода в тисках, снимите хомуты с внутреннего и наружного ШРУСов, выверните пыльники на изнанку( если пыльники порваны, то их можно просто срезать ножом).

С помощью молотка и выколотки ( медная или бронзовая наставка) сбиваем ШРУСы с вала, прикладывая усилия на обойму шарнира.

Далее, если цель работы, замена пыльников:

Промываем ШРУС бензином, удаляя старую смазку и попавшую грязь.

Надеваем новый пыльник на вал и набиваем на шлицы, заранее заполненный смазкой ШРУС. С помощью клещей зажимаем сначала хомут пыльника на валу привода и для выравнивания давления воздуха в пыльнике при помощи отвертки отворачиваем наружную кромку чехла, только после этого зажимаем наружный хомут.

При сборке внутреннего ШРУСа не забываем о пластмассовой заглушке, которая устанавливается на конце вала.

Перед установкой собранных приводов следует установить на внутреннем ШРУСе новое стопорное кольцо.

После того как вставили привод в коробку передач, его следует посадить до полной фиксации ШРУСа в полуосевой шестерне , не сильно ударяя молотком по валу в доль его оси( следует использовать смягчающую проставку, например, деревянный брусок).

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке, при этом не забываем заменить старую гайку ступицы на новую. И после затяжки надо закроить край гайки, во избежание раскручивания.

Тормозных колодок

1. Ставим машину на ровную поверхность, затем под задние колеса необходимо установить противооткатные клинья и затянуть ручник. Перед началом разборки рекомендую обработать все резьбовые соединения подлежащие разборке приникающей жидкостью WD-40, это облегчит вам работу.

2. Срываем болты крепления колеса пока машина не поддомкрачена, когда поднимете домкратом, то сорвать будет сложнее, к тому же существует вероятность падения машины с домкрата при резких рывках.

3. Далее, домкратим ту сторону (левую или правую как вам удобнее), с которой собираетесь производить замену колодок. Установите упор или колодку, которая подстрахует вас от внезапного отказа домкрата или других непредвиденных ситуаций.

4. Теперь полностью выкручиваем болты крепления и снимаем колесо.

5. Возьмите тормозной механизм и промойте его водой и моющим средством, затем дайте подсохнуть.

Внимание! Ни в коем случае не используйте для мойки бензин, солярку или растворители, в противном случае кроме колодок придется менять также и все резиновые уплотнители и пыльники. Также рекомендую перед заменой проверить износ тормозных колодок, для этого используйте штангенциркуль, который можно установить в отверстие в тормозном суппорте. В случае если толщина фрикционных накладок (а не самих колодок это важно!) меньше 1.5 мм, необходимо менять тормозные колодки.

6. Едем дальше. Освобождаем тормозной шланг из кронштейна, который крепится на стойке амортизатора.

7. Используя плоскую отвертку, отведите колодки от тормозного диска.

8. На нижнем болту отогните стопорную пластину направляющего штифта суппорта, затем открутите этот болт, придерживая штифт от проворачивания за его шестигранную часть.

9. Поднимите тормозной суппорт вверх и зафиксируйте в таком положении.

10. Достаньте старые колодки. Не будет лишним перед тем как заменить тормозные колодки ВАЗ 2115 измерить при помощи штангенциркуля толщину тормозного диска в четырех противоположных точках. Минимально допустимой считается толщина: 10.8 мм. В случае необходимости произведите замену тормозного диска.

11. Произведите очистку всех механизмов и деталей тормозного механизма, уделите особое внимание посадочным местам тормозных колодок. Затрудненный ход или скопление грязи может вызвать перекос и последующее заклинивание колодок, а также неравномерный их износ. Убедитесь в исправности демонтированного направляющего штифта, при необходимости меняем на новый. Если меняете штифт, не забудьте перед установкой смазать его поверхность графитовой смазкой.

12. В некоторых ситуациях приходится вдавливать поршень внутрь суппорта, потому что при большом износе колодок он сильно выходит наружу, что делает невозможной установку новых тормозных колодок. При вдавливании поршня будьте аккуратны чтобы не повредить пыльник и уплотнители поршня. Кроме того, проверьте уровень тормозной жидкости, если он высокий, то при вдавливании поршня жидкость может вытечь из расширительного бачка ГТЦ. Решается этот вопрос при помощи шприца, откручиваете крышку и вытягиваете шприцом пару кубов «тормозухи», мотом дольете обратно.

13. Подготовьте новый комплект тормозных колодок и приступайте к их установке. Устанавливая колодки, обратите внимание на расположение прижимных пружин, правильным считается положение, когда они расположены параллельно относительно верхнего края колодок.

14. Верните скобу тормозного суппорта на свое место.

15. Установите болт направляющего штифта затем затяните его. Желательно конечно использовать для этого динамометрический ключ, сама затяжка производится с моментом 30–40 Н·м.

16. Используя отвертку, загните стопорную пластину, фиксируя тем самым болт от возможного самопроизвольного раскручивания.

17. Установите колесо на место и затяните болты крепления.

Задних стоек

Для снятия амортизатора задней подвески раскладываем заднее сиденье, снимаем полку под задним стеклом и отводим боковину полки со стороны снимаемого амортизатора в сторону. Отгибаем обивку арки заднего колеса и вынимаем заглушку отверстия арки. Изогнутым накидным ключом на 17 отворачиваем гайку штока амортизатора, удерживая шток специальным ключом. Cнимаем верхние опорную шайбу и резиновую подушку штока.

Вывешиваем и снимаем заднее колесо. Ключом на 19 отворачиваем гайку болта крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности. Если болт не вынимается, выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

Снимаем амортизатор вместе с пружиной. Снимаем с амортизатора пружину, нижнюю подушку с втулкой, защитный чехол с крышкой и буфер хода сжатия. Снимаем с опорной чашки кузова резиновую прокладку пружины. Устанавливаем на корпус нового амортизатора нижнюю опорную чашку пружины, а на шток амортизатора буфер хода сжатия.

Надеваем на шток защитный чехол, нижние опорную шайбу и подушку. Верхнее крепление тюнингового амортизатора отличается от стандартного. Опорные шайбы располагаются выпуклыми сторонами наружу, а опорные подушки буртиками внутрь. Распорная втулка между подушками отсутствует.

Устанавливаем резиновую прокладку на пружину, совместив конец опорного витка пружины с впадиной прокладки. Изоляционной лентой прикрепляем прокладку к опорному витку пружины в двух-трех местах. Надеваем пружину на амортизатор.

Устанавливаем амортизатор с пружиной так, чтобы резиновая прокладка пружины опиралась на опорную чашку кузова. Закрепляем нижний конец амортизатора, не затягивая гайки. Подставив упор под балку (со стороны устанавливаемого амортизатора), опускаем автомобиль и вводим шток амортизатора в отверстие кузова. Установив на шток верхние резиновую подушку и опорную шайбу, наживляем на него гайку. Затягиваем гайку штока накидным ключом на 17, удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6 (для наглядности операция показана на снятом амортизаторе).

Затягиваем гайку до конца резьбы штока, на что укажет резкое возрастание момента затяжки. Гайку болта нижнего крепления амортизатора затягиваем в положении автомобиль на колесах. После замены амортизаторов и пружин требуется отрегулировать угол продольного наклона оси поворота передних колес, направление световых пучков фар и положение регулятора давления задних тормозов