Замена ВАЗ 2115 ч.6

zdkolenvalaВ автомобили ВАЗ – 2115 установлено много агрегатов и узлов, которые были унаследованы у автомобилей ВАЗ 8 – го семейства.

Этот момент значительно улучшил сам процесс проведения быстрого и качественного ремонта данного автомобиля, до минимума уменьшил время на переобучение сотрудников сервисных центров и СТО, и дал возможность обыкновенным автолюбителям проводить ремонт своими руками.

Оглавление

Датчика коленвала
Фильтра салона
Вакуумного усилителя
Сетки бензонасоса
Гидрокорректора фар
Катализатора
Бокового стекла

Датчика коленвала

1) Находим ДПКВ (находится в подкапотном пространстве рядом со шкивом коленвала см. на рисунок)

2) Снимаем колодку проводов с датчика

3) Датчик крепится одним болтом на 10 мм. Торцовым ключом отворачиваем крепление и снимаем сам датчик.

Как установить?

Устанавливаем датчик положения коленчатого вала в строго обратном порядке.

С помощью набора щупов или иных приспособлений нужно замерить расстояние (зазор) между зубьями шкива и сердечником датчика.

Правильная замена диодного моста.

Замена заднего стекла по ссылке.

Замена рулевой рейки http://vz15-up.ru/zmn/zamena-vaz-2115-ch-3.html#t6.

Фильтра салона

Итак приступим к процессу замены салонного фильтра. Находится он од капотом у лобового стекла, со стороны водителя

Для начала откручиваем болты, которые держат кожух салонного фильтр

Далее снимаем кожух и снимаем старый салонный фильтр. Чистим кожух, грязь вокруг кожуха (листья и т.д.), устанавливаем новый салонный фильтр и ставим на место кожух.

Вакуумного усилителя

​Первым делом мы должны снять жабо

1. Перед тем как начать снимать вакуумный усилитель тормозов, сначала мы должны снять главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Для этого отсоединяем колодку с проводами от датчика уровня тормозной жидкости

​2. Придерживаем обратный клапан вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) и снимаем с него вакуумный шланг

3. Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра (ГТЦ) к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ)

4. Отводим главный тормозной цилиндр (ГТЦ) от вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) , не отсоединяя тормозных трубок.

5. Далее в салоне автомобиля под панелью приборов отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза и снимаем провода с лягушки. Это самая сложная процедура по замене вакуумного усилителя тормозов, потому что эти четыре гайки не удобно расположены.

6. Теперь под капотом снимаем вакуумный усилитель тормозов вместе и кронштейн с педалью

7. Снимает стопорную пластину пальца поддев ее отверткой. Потом вытолкнув палец, отсоединяем толкатель вакуумного усилителя от педали

8. Снимаем усилитель с кронштейна. Для этого отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педали и, поддев отверткой

9. Новый вакуумный усилитель тормозов устанавливаем в обратной последовательности

Сетки бензонасоса

Сама процедура замены вакуумного усилителя тормозов не такая уж и сложная, чтобы непременно обращаться в специализированные технические центры, то есть на СТО.

Данные обращения неизменно приведут вас к определенным затратам. Поэтому рекомендуется сделать это в собственных гаражных условиях.

Первым делом, что нужно сделать, это отсоединить в салоне шток вакуумного усилителя от тормозной педали.

Для этого аккуратненько снимаем стопорную пластинку пальца, перед этим поддев её любым острым инструментом, можно отвёрткой и вытаскиваем палец, теперь переходим в подкапотное пространство.

В первую очередь необходимо разъединить всю колодку с проводками от датчика уровня тормозной жидкости. Затем снимаем аккуратно шланг, удерживая обратный клапан рукой.

Откручиваем ключами цилиндр тормоза непосредственно от вакуумного усилителя. Отметим, что не нужно отсоединять тормозные трубки. Далее необходимо отвернуть 4 гаечки кронштейна, на котором вакуумный усилитель тормозов прикреплен к кузову автомобиля.

После этих действий не составит труда свободно снять усилитель совместно с кронштейном. Для отсоединения кронштейна от усилителя, нужно открутить еще пару гаечек на этом этапе он будет полностью снят.

После этих действий вполне возможно уже подсоединить новый вакуумный усилитель тормозов к кронштейну и сборку проводить в обратной последовательности.

Гидрокорректора фар

Самостоятельно произвести замену вышедшего из строя корректора не составляет никакого труда. Последовательность выполнения замены следующая:

выкручиваем винты крепления хомутов трубопроводов к крепёжным скобам;

с главного цилиндра снимаем ручку;

выкручиваем гайку крепления главного цилиндра к приборной панели;

от блок-фары отсоединяем исполнительные цилиндры;

проталкиваем вместе с уплотнителями исполнительные цилиндры внутрь салона;

устанавливаем новый агрегат в обратной последовательности.

Многие автолюбителя вместо штатного гидрокорректора, предусмотренного производителем, устанавливают более практичный и эффективный электрокорректор фар. Его отличие от гидравлического устройства в том, что в качестве привода задействованы электромоторы. Для автомобилей ВАЗ предусмотрен штатный электрический корректор серии «СиличЪ-Зенит». Он легко монтируется в те же места, что обычный гидрокорректор. Порядок установки электрического корректора следующий:

отключаем от АК минусовую клемму;

поворачиваем главный цилиндр против часов стрелки и сниманием его;

заменяем уплотнительное кольцо;

монтируем электрокорректор на место главного цилиндра;

демонтируем рычаг главного цилиндра в салоне;

плюсовую клемму корректора соединяем с гнездом колодки №20;

минусовую клемму крепим на одной из шпилек кузова под приборной панелью;

прокладываем проводку корректора вместо трубопроводов или вдоль жгута электропитания;

подключаем электропроводку корректора к исполнительным устройствам;

подключаем минусовую клемму к АБ;

проверяем работоспособность корректора.

Катализатора

На ВАЗ 2115 удовлетворяющих требованиям норм токсичности «Евро-2» и «Евро-3» стоит катализатор. Со временем катализатор забивается, как правило, это происходит из-за некачественного бензина, неправильной работы двигателя или просто от длительного времени эксплуатации. Забитый катализатор затрудняет проход выхлопных газов, в результате чего снижается мощность двигателя и повышается расход топлива.

«Эту проблему можно устранить двумя способами. Оба способа я проверял на своей 15-хи.»

Способ 1. Необходимо снять катализатор и залить внутрь салярку. С залитой саляркой дать ему постоять, периодически встряхивая. После чего промыть его большим количеством воды (можно засунуть под кран). Понятно, что вся саляря не смоется, но большая ее часть уйдет. После чего поставить его обратно на машину и поэксплуатировать её в спортивном режиме. Сразу предупреждаю, первое время будет очень сильно дымить, пока саляра вся не испарится, поэтому после установки выезжайте на трассу и газ в пол для ускорения этого процесса..))

Способ 2. Можно заменить старый катализатор новым катализатором либо его заменителем в виде куска трубы с креплениями. Стоимость катализатора порядка 6000 руб. а заменителя 450, с вставленной гофрой 1000.

Гофра поглощает вибрации от двигателя. Советую, если будете ставить заменитель катализатора, берите лучше сразу с гофрой и почувствуйте разницу, ваш автомобиль превратится практически в иномарку по уровню вибрации )).

У заменителя катализатора свои полюсы и минусы. Основные плюсы это увеличение мощности двигателя, снижение расхода топлива, снижение уровня вибрации машины и основной плюс это его стоимость..)) Из минусов только один, машина не удовлетворяет требованиям норм токсичности «Евро-2» и «Евро-3» и пройти самому технический осмотр автомобиля не получится, придётся за денюшки..))

Бокового стекла

Снятие:

1) Снимаются стёкла что с передней двери, что с задней, практически одинаково, но мы с передней двери сперва начнём и в пункте 2 про заднюю поговорим, в начале операции вам нужно будет попросить своего помощника (Рекомендуем вам ещё и помощником обзавестись в этом случае, потому что с ним намного удобней производить замену) о том чтобы он подержал вам стекло, чтобы оно не упало, для этого сперва поднимите его до упора вверх и когда будете откручивать болты крепления стеклоподъёмника к обойме стекла, пусть помощник само стекло и держит, но об этих болтах чуть позже и разберём процедуру замены стекла ещё без помощника, в таком случае в начале операции отвёрткой блокируется боковое стекло чтобы оно не упало, после чего снимается полностью обшивка с двери (О том как снять обшивку, читайте в статье: «Замена двери на автомобиле», с пункта 1 и по пункт 8) и выворачиваются те самые два болта которые обойму стекла к стеклоподъёмнику крепят, как только болты выкручены, аккуратно принимайтесь за вынимание всех уплотнителей в той двери в которой стекло вы заменяете, но только учтите тот факт что отвёртку вынуть придётся чтобы снять уплотнитель стекла и поэтому вынимайте отвёртку аккуратно и держите само стекло при этом, а иначе оно вниз упадёт, после всех проделанных операций, наклоните стекло в бок и выньте его как это показано на четвёртом рисунке.

Фиксирование отвёрткой стекла и выворачивание болтов которые его обойму крепят к стеклоподъёмнику и после чего вынимание уплотнительных резинок и его снятие

Примечание!
При работе с помощником, отвёртку уже не нужно будет никуда вставлять, а лучше сразу же вынимайте все уплотнители из двери в том месте где стекло установлено и выворачивайте после чего болты которые обойму стекла к стеклоподъёмнику крепят и в это время помощник пусть держит стекло и как только все болты вы выкрутите, завалите стекло на бок и выньте его из двери автомобиля!

2) С задними дверями всё делается точно так же, а именно, вставляется отвёртка, снимается обшивка с задней двери и выкручиваются два болта которые туже самую обойму стекла, к стеклоподъёмнику крепят и после этого из двери вынимаются все уплотнительные резинки, само стекло заваливается на бок и вынимается из двери автомобиля.

Вынимание уплотнителей стекла задней двери, выкручивание двух болтов крепления обоймы и снятие стекла с двери автомобиля

Установка:

Устанавливается новое стекло на своё место с обратном порядке снятию, но всё же если у вас вдруг случилось такое, что вы купили стекло без обоймы, то её обязательно установить придётся, для этого берётся мыло или же либо смазка WD-40 и с их помощью обмазываются внутренние места обоймы, после этого обойма устанавливается на стекло (Это правда тяжело будет сделать) и стекло лежит на солнышке или же в теньке (На солнышке быстрее будет) до того, пока смазка или же мыло не высохнет (Просто если ничего не высохло у вас и вы решили уже стекло ставить, то есть вероятность того что обойма снимается со стекла и вы его уронить сможете), как только смазка или же мыло высохло, устанавливайте стекло на своё место.